Email: recettes précises

• mettre un masque 
• mélanger les poudres qui forment une recette dans un pot de 10 litres - attention à bien suivre la recette en restant concentré
• mettre 3 litres d'eau
• mélanger tranquillement et longtemps pour bien homogénéiser
• laisser reposer 1 heure ou 1 jour et mélanger
• si nécessaire ajouter 1/2 litre puis revérifier la texture qui doit être à la pâte à crêpes
• mélanger à nouveau et filtrer sur un nouveau pot de 10 litres bien propre.

Fait du blanc (mettre l'opacifiant) et du céladon (avec un vert clair) le samedi 29 novembre matin.

Une recette d'email blanc/beige: de youschool_formations

470gr de felspath

370 silice

50gr craie

50gr talc

100gr kaolin

Mélanger, ajouter de l'eau, laisser reposer, mélanger, laisser reposer, mélanger et filtrer avant d'utiliser.

Un site avec plein de recettes d'émaux: glazy.org - un exemple

Exemple: https://glazy.org/recipes/16712

Feldspath potassique ICE10 (Solargil 2018) 42.10
Silice 400 (Solargil 2018) 26.30
Carbonate de Calcium (Solargil 2018) 15.80
Ball Clay HSM (Solargil 2018) 10.50
Zinc Oxide 5.30 Zinc oxide is used in stoneware glazes in oxidation, usually as an auxiliary flux to start the melt. 

=100
Black Copper Oxide 3.00
Rutile 3.00
Cobalt Oxide 1.00
=107

Une autre recette de bleu sapphire https://glazy.org/recipes/10975

Oxydes - Article de Digital Fire

https://digitalfire.com/article/210

Les anciens Chinois considéraient les émaux comme composés d'os, de chair et de sang. Ils avaient une vision très perspicace ! La silice contenue dans un émail forme une structure, l'alumine lui confère sa consistance, et les fondants, en le faisant fondre, lui donnent son caractère, agissant comme la sève. Pour comprendre les propriétés après cuisson, il est utile de considérer les matériaux comme des sources d'oxydes. 

Cependant, il faut se rappeler que, même s'il est chimiquement possible d'obtenir un oxyde donné à partir de nombreux matériaux, d'autres facteurs rendent souvent l'un d'eux préférable. Par exemple, le kaolin est une source idéale d'alumine car il confère également des propriétés de suspension et de durcissement à la barbotine d'émail. 

Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux oxydes. De nombreux ouvrages de référence fournissent davantage d'informations sur ce sujet. Cependant, les données sont dispersées et donc difficiles à consulter. La meilleure source d'information est la section consacrée aux oxydes sur ce site web. 

Chaque oxyde y est décrit en détail et ses propriétés sont classées par catégorie. Par exemple, si vous avez besoin de produire du violet, vous pouvez consulter la section relative aux propriétés « violet » et voir la liste de toutes les réactions chimiques qui permettent de le produire.

Oxydes principaux

• SiO₂ - Le dioxyde de silicium provient de la silice, du feldspath et du kaolin. C'est le principal oxyde vitrifiable et il représente généralement plus de 60 % de la plupart des émaux et des argiles. Il possède un faible coefficient de dilatation et un point de fusion élevé.
• Al₂O₃ - L'oxyde d'aluminium provient du kaolin et du feldspath. Il se combine bien avec la silice et les oxydes basiques pour conférer corps, durabilité et stabilité aux émaux. Il possède un faible coefficient de dilatation et un point de fusion élevé.
• B₂O₃ - L'oxyde borique provient des frittes de borax, du borate de Gerstley (ou de la colémanite). C'est un équivalent de la silice à basse température et faible coefficient de dilatation.
• CaO - L'oxyde de calcium provient du blanc de Meudon, de la wollastonite, du feldspath, de la colémanite ou de la dolomite. C'est le principal fondant des émaux de moyenne et haute température. En grande quantité, il peut conférer un aspect mat grâce à la formation de cristaux de silicate de calcium.
• L'oxyde de potassium (K₂O) est présent dans le feldspath potassique et la pierre de Cornouailles. C'est un fondant auxiliaire important pour les émaux haute température. Il présente une forte dilatation.
• L'oxyde de sodium (Na₂O) est présent dans le feldspath, la syénite néphélinique et les frittes de sodium. C'est un fondant légèrement plus puissant que le potassium pour les émaux haute température. Il présente également une forte dilatation. 
• L'oxyde de magnésium (MgO) est présent dans le talc ou la dolomite. À basse température, il agit comme agent matifiant et opacifiant ; à haute température, c'est un fondant alcalin actif. 
• L'oxyde ferreux-ferrique (Fe₂O₃, FeO, Fe₃O₄) est présent dans l'oxyde de fer et les argiles colorées. C'est le colorant le plus couramment utilisé. En atmosphère réductrice, il peut servir de fondant dans les pâtes et les émaux à haute température. 
• L'oxyde de zinc (ZnO) est disponible à l'état pur. C'est un fondant secondaire à faible dilatation. En quantités modérées à élevées, il permet d'obtenir des surfaces mates et cristallines. 
• Le dioxyde de titane (TiO₂) est disponible pur ou sous forme de rutile. C'est un matériau complexe en raison de ses propriétés opacifiantes, cristallisables et de sa grande variété de couleurs. 
• L'oxyde de zirconium (ZrO₂) est disponible à l'état pur et est fourni par les opacifiants à base de zircon. Il est utilisé pour opacifier les glaçures. Le zirconium possède un coefficient de dilatation thermique très faible.
• L'oxyde de baryum (BaO) est fourni par le carbonate de baryum. C'est un fondant qui favorise la croissance de microcristaux, permettant d'obtenir des surfaces satinées mates attrayantes. Il présente également des réactions chromatiques uniques. 
•  L'oxyde de lithium (Li₂O) est fourni par le carbonate de lithium ou le feldspath lithique (par exemple, le spodumène). C'est un fondant alcalin auxiliaire puissant. Son coefficient de dilatation est inférieur à celui de la soude ou de la potasse. 
•  L'oxyde de plomb (PbO) est fourni par les frittes de plomb. Il réagit facilement avec la silice pour former des silicates de plomb à bas point de fusion, d'une brillance et d'une profondeur exceptionnelles. 
•  L'oxyde de strontium (SrO) est fourni par le carbonate de strontium. Il possède des propriétés de matage et de cristallisation similaires à celles de l'oxyde de baryum, mais produit des émaux plus brillants et plus fusibles, présentant moins de défauts de surface.

La quasi-totalité des émaux céramiques traditionnels courants sont composés de moins d'une douzaine d'éléments (plus l'oxygène). Consultez l'image complète de ce tableau et cliquez ou appuyez sur chaque oxyde pour en savoir plus (sur sa page dédiée sur digitalfire.com). 

Lors de la fusion des matériaux, ces derniers se décomposent et libèrent ces éléments sous forme d'oxydes. Le four construit l'émail à partir de ces oxydes, indépendamment de la nature des matériaux (à condition, bien sûr, que tous les matériaux fondent ou se dissolvent complètement dans le bain de fusion pour libérer ces oxydes). 

Chaque oxyde confère des propriétés spécifiques au verre. Ainsi, à partir d'une formule, il est possible de prédire avec précision les propriétés de l'émail cuit. On peut également déterminer quel oxyde spécifique augmenter ou diminuer pour orienter une propriété donnée (par exemple, le comportement à la fusion, la dureté, la durabilité, la dilatation thermique, la couleur, le brillant, la cristallisation). 

Enfin, il est important de comprendre comment ces éléments interagissent (s'influencent mutuellement). C'est un atout considérable. De nombreux matériaux céramiques sont disponibles, des centaines même ; la situation se complexifie lorsque chaque matériau contient plusieurs oxydes. Considérer un émail comme une simple formule unitaire d'oxydes céramiques est tout simplement plus simple.

https://digitalfire.com/picture/1257

Plat de service - deux versions

Avec de l'argile chamotté.

 Je commence avec les plats Pyrex de la maison.

Une grande plaque que je pose sur le plat à l'envers, je coupe les coins et les recolle, puis je retourne la plaque et je coupe les bords uniformément.

Je dois remettre de la terre dans les coins qui sont compressés. Les bords sont inégaux même après égalisation. J'utilise une terre avec chamotte.

Le plat biscuité et émaillé avant cuisson

On voit bien la terre avec chamotte sous le plat. J'ai ajouté des demi-sphères de silicone transparent.

En fait sur Etsy, les patrons (par exemple) montrent: 

• découper le fond, arrondir les angles 20x14cm sur 6mm d'épaisseur
• découper le tour d'un coup pour avoir une seule soudure (au milieu d'une largeur).  En fait j'ai fait deux bouts de 34x6cm sur 6mm d'épaisseur, donc deux soudures.
• laisser sécher une heure à l'air libre
• fixer le bord sur le fond et mettre des colombins pour renforcer la soudure
• Après on met des poignées ou pas - renforcer avec un colombin sous chaque poignée
• Laisser tranquille une nuit à l'abri, je suis fatiguée

La terre chamottée empêche de faire des dessins sur les parois.

Le plat biscuité

Ce plat a été émaillé avec du bleu nuit puis des tâches de céladon et des pois de jaune. Tout le pourtour était en en jaune ainsi qu'un rebord sur l'intérieur et les pattes. 
Le jaune est sorti en croutes et gâche le reste.

J'ai caché le jaune sous des feuilles d'or et du vernis. Nelly l'a pris.

Mug avec des plaques - mugs avec impression

Technique

En suivant la vidéo de Shayne Berlin Ceramics j'ai fait 2 mugs en slab. 

Make a mug with slab with video - Shayne Berlin Ceramics ou celle-là de Le Bol Poterie

• Couper 1x 10"x4" pour le corps du mug (25x10,6cm) et couper les bords en biais à 45 degrés
• Couper un cercle de diamètre 3,2" (8,13cm) qui sera le fond plat du mug
• Couper 3,5"x0.5" pour une poignée (8,9x1,3cm) et la former (sur le rouleau)

J'ai pris  peu près 1kg d'argile par mug. Il m'en reste assez pour faire les colombins de renforcement. Et le tournassage produit 100 à 200gr de déchets. Terminés, les mugs font 293 et 337gr.

Laisser sécher 30mn à une heure, la consistance doit être juste assez sèche pour tenir debout.

• Prendre les deux plaques et les strier où nécessaire. Mettre de la barbotine saturée en eau.
• Mettre le corps autour du fonds et appuyer
• Faire le joint du corps
• Mettre un coil (ou le reste à 45 degrés de la plaque originale) sur la jointure au fond du mug et fixer avec de la barbotine, en scarifiant.
• Bien vérifier le coté rond du bord supérieur sur une demi-sphère.
• Resserrer du coté du fond si nécessaire. Sinon on peut rectifier quand c'est sec.

Laisser sécher 15mn et observer sa pièce pour toute irrégularité.

• Mettre la poignée si c'est le choix avec de la barbotine, puis fixer avec un cône à l'intérieur de la poignée.
• Epurer/affiner les bords du mug avec couteau, estèque et éponge.
• Finir le bord avec une éponge.

L'épaisseur de 0,5cm est correcte pour boire, 0,6cm ou 0,7cm sera trop épais et peu agréable. Donc penser à réduire l'épaisseur avant le biscuit.

Laisser sécher entre les étapes, que ce soit pour l'engobe ou pour l'émail.

Cuire1x pour le biscuit, puis 1x pour l'émail transparent ou coloré.

Premier batch

Couleur Bleu nuit et Bleu petrol sur du Blanc Grès. Le bleu petrol est un peu plus sombre mais c'est vraiment très léger au rendu cuit, alors que l'email cru est de couleur bien bleue.

Le résultat est d'un mug de 9,5cm de haut par 7,2cm de diamètre, donc un bon 10% de retrait confirmé. Deuxième mug 9.5x7,7cm. Il parait plus gros mais est vraiment juste plus épais.

L'intérieur est aussi décoré avec de nombreuses traces bleues.

C'est juste un peu petit.

Deuxième batch

Après le biscuitage

10,9cm                               10,4cm

9,8cm                                8,1cm

Après la cuisson d'émaillage

Le résultat est un mug de 7,2cm de diamètre pour celui avec un bord trop fin, pour 10,2cm de haut.

le deuxième est un mug de 7,3cm de diamètre avec une hauteur de 9,75cm.

L'intérieur est blanc.

Troisième batch

Avant biscuitage

Le 3ème batch fait 11,5cm de haut par 10cm de diamètre. Mais il va falloir que je reprenne l'épaisseur qui est entre 0,6 et 0,7cm. Je le fais après un premier tournassage et du séchage.

Dimensions des mugs au final:

Hauteur: 11cm

Diamètre: 8,5cm

Poids à vide: 484gr et 460gr beaucoup trop lourd pour un mug! Ne doit pas dépasser 300gr.

A l'émaillage, l'un des pots est mal émaillé à l'intérieur. Donc à refaire. Faire tremper l'émail plus longtemps à l'intérieur.

Conclusion

• La hauteur peut être ajustée mais attention au poids final. Aux environs de 10cm cuit. Probablement --> 15cm. A essayer.
• Le diamètre doit être confortable en main. Max 7,5cm cuit. 8,5cm est déjà trop grand pour ma main. Je ne dois pas pouvoir mettre mon poing dedans, juste les doigts, pas les knuckles (articulations supérieures).
• L'intérieur doit être soigné et lisse sinon la cuillère "gratte"! Intérieur sobre et blanc.
• Le rebord doit être arrondi et fin, la même épaisseur que le mug. Avec une éponge, doucement.
• L'émaillage soigné puisque c'est ce qui reste visible, pas la terre.
• Le retrait est un peu plus de 10% au biscuitage.

Essai vers le mug parfait cuit:

Hauteur:   10 à 11cm.       (13cm)

Diamètre: 8 à 8,5cm (<) (9cm) - (Périmètre= Pi * 9 = 28,26cm) 

Donc un slab de 13x29cm et cercle de 9cm de diamètre. 

Essai avec impression branche de feuilles

           

Diamètre avant biscuit 8cm - hauteur 10,5cm

         

Diamètre avant biscuit: 9cm - Hauteur 10,5cm

Parait beaucoup plus massif mais en fait 

 

Tournage: centrage, cône up and down, ouverture et monter les murs

La girelle tourne à gauche pour les droitiers (sens inverse des aiguilles) (on travaille dans le quartier entre 3 heures et 6 heures, le coude droit est immobilisé contre la hanche) et à droite pour les gauchers (on travaile entre 6h et 9h).

Première fois détaillée image par image

Erreurs communes détaillées en video 

https://www.instagram.com/benthampottery/

@unhahill pour un tournage féminin souple et harmonieux

Jean Luc Besnoit - Tournage

Tournage en allemand: tips sur une demi forme

1 Ouvrez le sol tout le long!
2 Main/doigt externe et intérieur déplacé! 

Tournage débutant en anglais par Jen Allen - très calme, vitesse normale, droitier - à chaque étape elle coupe sa pièce en deux. 22 minutes en tout pour la forme de base. Je crois 2 pounds, ce qui donne 10inch (25cm) de hauteur. Toujours garder 1/4 inch (environ 0,7cm, 7mm) épaisseur partout (la base et les murs).

Débutant: Ne pas retirer la main trop vite de la terre, rester tout en douceur.

Très pédagogue - Comment centrer sur la girelle Debutant 600g

On perce la terre en tournant Débutant,

percer à la verticale si on veut un mug, donc des parois verticales.

Percer avec le pouce en ayant le pouce presque à l'horizontale si on veut une coupelle, donc intérieur rond. Comment ouvrir la masse en pinçant jusqu'à 7h, autrement que la position de résurrection de Bentham Pottery 
Trou et Ouverture d'un coup, le tout avec éponge par Ripple pottery

Throwing (wall up) with only one hand with sponge 

On monte la terre Débutant - Monter la terre encore - encore 6.1 on touche, on pince et ensuite on monte sans pincer plus.

Geste de rattrapage pour débutant - pas assez de fond - toujours des gestes très lents

L’épaisseur des parois et montée de contrôle de l’épaisseur constante - Débutant

unhill tourner un cylindre - on démarre à sec et on s'amuse

Monter un cylindre au tour 

Au tour, vue arrière montée de mug de emmabarkerart

How-tos in english from Lakeside pottery

Pour centrer il faut bloquer son coude (bras droit) contre sa hanche. Ensuite ce n'est pas le haut du corps qui avance, mais c'est la hanche droite qui avance pour donner la force du corps dans la main. Pas besoin de force dans la main. Dans la main c'est juste la base de la main (le coussin) qui pousse l'argile. Pour que la hanche puisse donner de la puissance il faut être assis vraiment près du tour.

C'est le bulldozer de pokidaeff avec un gap entre la terre et la base des doigts (voir photo). Il faut pousser avec la base de l'intérieur de la main. Il démarre le centrage avec seulement sa main droite, et la main gauche est là au cas où mais pas de force.

Pour redescendre, on pousse aussi et la main gauche peut venir aider la main droite, en se mettant sur le poignet droit.

Reduire la vitesse quand tu montes le cone et quand tu le descends.

Ne pas interrompre trop souvent le contact avec la terre, sinon à chaque fois on va enlever de la barbottine et rajouter de l'eau. Si on fait ça souvent on perd de la terre. En gardant un contact minimum mais constant avec la terre on met moins d'eau.

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Exemple de pokidaeff en live avec une dame pour apprentissage. Très pédagogue.

Pottery throw down UK show centering by the master
Denis Leonti anglais Positionnement pour le centrage et part 2 tournage and trimming - tournassage
Comment se positionner pour centrer en tournage

Comment centrer avec un rouleau puis avec un pot - apprendre à centrer - centrer avec son corps -

Centrer pour le tournassage

Encore une video sur le centrage avec un pouce et une main qui tape

Body position for centering

Centrer la terre sur un tour

Centrer pour débutant et encore 

Tutoriel pas à pas de centrage de la terre au tour de potier - How to center clay on a pottery wheel 300g 500g 1kg 3,5kg il utilise de la barbotine plutot que de l’eau

Tips and tricks

Cour de centrage Début n1 la montée n2 la descente n3 FAQ n4 Anne Rouiller

Fixer une pièce sur la girelle sans argile en plus pour le tournassage

Coning : monter la terre en pilier pour homogénéiser la terre

Quand on monte la terre, on resserre les mains mais la terre monte avant les mains, il faut serrer pour que la terre "s'échappe" vers le haut et donc on monte en suivant le sommet du cône. Pokidaeff.

Review of vevor 180€ wheel  35cm 450W vevor wheel 

Une plateforme roulante 29x57,5cm (il faut 36x50cm min) plus grande 49x59cm une autre 49x59cm 

Thinking how to make a bowl and explaining how to get there

Comment faire une tasse au tour

Faire un mug haut au tour

Trimming issues and unevenness

Wheel throwing page - very complete https://altaceramics.weebly.com/wheel---instructions--demos.html

The Full Process of Making a Teapot // throwing, trimming, assembling, & glazing
Throw a plate

Throw a bowl wider than high by Glasdsby

Throw a mug by Gladsby

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